Технология утепления мансарды пенопластом

Мансардные этажи частных домов для проживания людей начали использовать во Франции еще в XVII веке. Тогда мансарды сдавались в аренду или использовались как гостиницы эконом-класса. В нашей стране, в связи с развитием туризма и курортного бизнеса, понимание того, что запущенные чердаки можно использовать как жилье, пришло только сейчас. Главное условие, необходимое для проживания людей в мансарде, — оградить ее от летней жары и межсезонного холода.

Утепление мансарды пенопластом создаст не только комфортные условия для жизни людей, но и оградит от температурных воздействий нижние этажи дома.

Материалы и инструменты
Утепление мансарды можно провести следующими материалами:

• пенопластом;
• экструдированным пенополистеролом (пеноплексом);
• минеральной базальтовой ватой;
• стекловатой;
• плитами ДСП.

Натуральные материалы из дерева хорошо подходят для утепления, но они горючи. Современная теплоизоляция на основе полистирола более долговечна, лучше сопротивляется огню и сырости. В комплекте к утеплительным материалам приобретается гидроизоляционная и пароизоляционная пленка из расчета площади работ.

Утепление мансарды предполагает использование таких инструментов, как:

• нож;
• терка для пенопласта;
• электрическая дрель;
• шуруповерт;
• строительный степлер;
• молоток;
• ножовка;
• шпатели 8, 20, 32 см.

Как правило, работы начинаются с пола. Перекрытия между нижним этажом и мансардой бывают деревянные и железобетонные. Соответственно, и материалы, и способы утепления будут разные.

Утепление пола из железобетона
В первую очередь поверхность пола очищается от мусора и выравнивается. Сильно выступающие наплывы цемента срубаются, а куски арматуры спиливаются. Щели и дыры в полу заделываются цементным раствором. Далее на пол кладется плотная целлофановая пленка. Стыки полос пленки проклеиваются скотчем. Края пленки по периметру помещения мансарды загибаются вверх на 10-15 см. Между пленкой и стеной устанавливается полоска вспененного полиэтилена шириной 12 см. Эта прослойка будет играть роль амортизатора при тепловом расширении будущей стяжки пола. Вместо пленки можно использовать рубероид. После этого вся поверхность пола выкладывается пенопластом, а лучше — экструдированным пенополистиролом. Образовавшиеся щели заделываются монтажной пеной для недопущения образования мостиков холода.

Потом на утеплитель укладывается арматура, таким образом, чтобы образовались ячейки размером 6-10 см. На местах пересечений прутья арматуры можно зафиксировать тонкой алюминиевой проволокой, чтобы арматурная конструкция не двигалась во время ее заливки цементным раствором. После этого готовится цементно-песчаный раствор в соотношении 1 часть воды, 1 часть цемента и 4 части песка. Полученный раствор слоем 4 см равномерно распределяется по всей поверхности пола и разравнивается. Через сутки можно провести затирку пола, придав ему идеально гладкую поверхность. В течение 5-6 дней полученную поверхность необходимо смачивать водой для недопущения образования трещин. После полного просыхания пол готов для окончательной отделки. На его поверхность укладывается пароизоляция, а поверх нее выбранное покрытие: половая доска, ламинат, паркет или линолеум.

Утепление деревянного пола

Для утепления деревянного пола применяется, как правило, стекловата, но лучше воспользоваться базальтовой минеральной ватой. Она лучше в плане экологии и теплоизоляции. Начинать утепление деревянного пола нужно с заделки всех щелей и отверстий в нем. Для этого подойдет монтажная пена и силикон. Затем на полу монтируется каркас из деревянного бруса. Расстояние между брусьями должно быть на 5 см меньше ширины утеплителя, а высота каркаса — равняться толщине минеральной ваты. Укладка минеральной ваты проводится между брусьями так, чтобы не было щелей. Поверх получившейся поверхности закрепляется пароизоляция, чтобы не допустить набухания утеплителя влагой. Для крепления пароизоляции можно использовать строительный степлер. Если окончательный пол планируется сделать деревянным, то поверх пароизоляции настилается половая доска. Если запланировано другое покрытие: линолеум или ламинат, паркет, — то сначала ложится основание, а затем окончательное покрытие. Для основания можно использовать листы ДСП или доски низкого качества.

Утепление крыши мансарды
Утепление мансардного этажа пенопластом или минеральной ватой на крыше позволит существенно снизить теплопотери в доме и создать благоприятную обстановку во всех помещениях. Утеплить крышу можно как снаружи, так и изнутри. Снаружи утеплять крышу можно пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Изнутри, как правило, утепление проводится минеральной ватой. Каждый способ имеет свои плюсы и свои минусы. Утеплить крышу изнутри проще, но «съедается» внутреннее пространство. Наружное утепление сохраняет внутренний объем мансарды, но этот процесс сложный и затратный. Еще нужно учесть, что наружное утепление крыши нужно проводить на этапе строительства или в процессе замены кровельного покрытия, так как разборка, утепление и последующая установка кровли на место будет слишком долгим и тяжелым процессом.

Как утеплить мансарду пенопластом снаружи

Утепление крыши мансарды начинается с крепления основы для пенопласта к стропилам. Это может быть фанера или гипсокартон. На основу, по всей поверхности крыши, укладываются на клей листы пенопласта или пенополистирола. На поверхность утеплителя закрепляется гидроизолирующая пленка. Далее, с помощью реек контробрешетки, саморезами проводится жесткая фиксация утеплителя на стропилах крыши. Затем на контробрешетку набивается каркас обрешетки. После этого на обрешетку устанавливается выбранная кровля: шифер, черепица или профилированный настил.

Внешние стены мансарды можно утеплить снаружи методом, известным как «мокрый» фасад. Суть его заключается в том, что сначала пенопласт наклеивается на всю поверхность стен. Образовавшиеся при этом щели заклеиваются или заполняются монтажной пеной. После высыхания клея утеплитель закрепляется на стене саморезами с широкими шляпками. Крепление проводится по 5 точкам, в центре и по углам. Поверх поверхности пенопласта приклеивается арматурная сетка. Когда клей на сетке высохнет, проводится оштукатуривание стены. Слой штукатурки наносится толщиной 2-3 мм. Высохшая штукатурка затирается и грунтуется. Полученная поверхность может быть окончательно оформлена по вкусу хозяина: покрашена в один цвет, разрисована или выложена плиткой.

Как утеплить крышу мансарды изнутри
Лучше всего утеплить крышу мансарды минеральной базальтовой ватой. Этот материал не горюч, прочен, не впитывает влагу и экологически безопасен. Минеральная вата имеет очень низкую теплопроводность. Сам процесс монтажа довольно прост и скор, так как для установки утеплителя уже готов каркас — стропила крыши. Достаточно нарезать минеральную вату кусками нужного размера (на 5 см больше, чем расстояние между стропилами) и поочередно вставить их в каркас. При этом не понадобится ни клей, ни крепеж. Плиты ваты будут держаться между стропилами за счет своей упругости. Для повышения герметичности утеплителя все стыки между плитами минеральной ваты рекомендуется проклеить скотчем. Полученная поверхность обшивается слоем пароизоляции. Для этого лучше всего воспользоваться строительным степлером.

Окончательное покрытие внутренней поверхности крыши определяется хозяином дома. Это может быть гипсокартон с последующей покраской и оклейкой обоями. Симпатично будет смотреться в виде облицовки вагонка. Кроме красоты, она будет представлять еще один слой теплоизоляции. Кроме вышеперечисленного, можно использовать для окончательной отделки панели МДФ, пластик или фанеру. Не стоит забывать, что крышу можно утеплить и снаружи, и изнутри одновременно. Теплоизоляции много не бывает.